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Die Grenzboten. Jg. 32, 1873, I. Semester. I. Band.

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Die Weinlese in der Champagne nimmt gewöhnlich vierzehn Tage in
Anspruch. Vergangenes Jahr jedoch dehnte sie sich an mehreren Stellen -- in Ap
z. B. -- infolge des späten Reifens der Trauben und der für die Einsamm-
lung ungünstigen Witterung länger als einen Monat aus und schloß erst
gegen das Ende des Octobers. Die Ernte war, was die Menge betrifft, sehr
unbefriedigend, da sie kaum die Hälfte eines Mittelertrages in die Pressen
lieferte. Die Qualität dagegen soll vortrefflich sein. So werden die Weiner¬
zeuger nicht leiden. Der beste ,,vin brüt" (Most), aus welchem der Cham¬
pagner gemacht wird, kostet gewöhnlich vier bis fünfhundert Francs die "riech"
von 200 Litres. Dieses Jahr aber ist er von den großen Champagnersirmen
bereitwillig mit acht bis neunhundert Francs bezahlt worden. So sollte man
ein entsprechendes Steigen im Preise des fabrikmäßig behandelten Artikels --
und der Champagner wird jetzt in einer Weise behandelt, daß man seine Her¬
stellung schier zu den schönen Künsten zählen kann -- zu fürchten haben.
Aber die Consumenten des "vin, mousLoux par exekllönek" mögen sich trösten.
Kein solches Steigen ist in Epernay und Reims in Aussicht genommen. Die
dortigen Häuser haben sich vielmehr entschlossen, es bei den mäßig hinaufge¬
gangenen Preisen des letzten Jahres zu belassen.

Der Champagner -- diese Bemerkung gilt ebenso von den feinsten wie
Von den geringsten Marken -- ist niemals, wie man häusig glaubt, gleich an¬
dern "ZiÄnäs vins" das Product eines bestimmten Weinbergs oder auch nur
einer bestimmten Sorte von Trauben, sondern das Ergebniß einer Mischung
von mehreren Sorten. Und ferner, indem sein Verbrauch mit jedem Jahre
wächst, und die altbekannten Weingegenden von Ap. Bouzy. Ambonnay. Ver-
zennay, Mailly, Verzy, Cramant und Avize, die früher ausschließlich die Trau¬
ben zu den feinen Champagnersorten lieferten, schon lange nicht mehr den
Ansprüchen nachzukommen im Stande sind, welche beide Hemisphären an die
Champagnerhäuser in Reims und Epernay machen, so sind Weinberge unter¬
geordneten Ranges, deren Erzeugnis; früher für ungeeignet zur Herstellung
eines so edlen Getränkes wie Champagnerangesehen wurden, ebenfalls zu Bei¬
trägen an Trauben herangezogen worden, und man ersetzt, was ihnen an Bouquet,
Vinosität und Zuckergehalt abgeht, auf künstlichem Wege. Die Folge davon
ist, daß der hohe Preis, welchen selbst der gemeine Landwein im Hinblick
auf seine Umbildung zu geringem Schaumwein hat, denselben völlig vom Ver¬
brauch an Ort und Stelle ausschließt, und daß die Mittelklasse und der kleine
Mann genöthigt sind, seine Stelle durch die schweren, aber wohlfeilen Weine
des südlichen Frankreich zu ersetzen.

Eine andere Eigenthümlichkeit der Champagne ist, daß im Gegensatz gegen
die andern weinproducirendcn Gegenden Frankreichs, wo der Besitzer selbst des
kleinsten Fleckchens Reblaub seine Trauben selbst keltert, dort nur eine sehr


Die Weinlese in der Champagne nimmt gewöhnlich vierzehn Tage in
Anspruch. Vergangenes Jahr jedoch dehnte sie sich an mehreren Stellen — in Ap
z. B. — infolge des späten Reifens der Trauben und der für die Einsamm-
lung ungünstigen Witterung länger als einen Monat aus und schloß erst
gegen das Ende des Octobers. Die Ernte war, was die Menge betrifft, sehr
unbefriedigend, da sie kaum die Hälfte eines Mittelertrages in die Pressen
lieferte. Die Qualität dagegen soll vortrefflich sein. So werden die Weiner¬
zeuger nicht leiden. Der beste ,,vin brüt" (Most), aus welchem der Cham¬
pagner gemacht wird, kostet gewöhnlich vier bis fünfhundert Francs die „riech"
von 200 Litres. Dieses Jahr aber ist er von den großen Champagnersirmen
bereitwillig mit acht bis neunhundert Francs bezahlt worden. So sollte man
ein entsprechendes Steigen im Preise des fabrikmäßig behandelten Artikels —
und der Champagner wird jetzt in einer Weise behandelt, daß man seine Her¬
stellung schier zu den schönen Künsten zählen kann — zu fürchten haben.
Aber die Consumenten des „vin, mousLoux par exekllönek" mögen sich trösten.
Kein solches Steigen ist in Epernay und Reims in Aussicht genommen. Die
dortigen Häuser haben sich vielmehr entschlossen, es bei den mäßig hinaufge¬
gangenen Preisen des letzten Jahres zu belassen.

Der Champagner — diese Bemerkung gilt ebenso von den feinsten wie
Von den geringsten Marken — ist niemals, wie man häusig glaubt, gleich an¬
dern „ZiÄnäs vins" das Product eines bestimmten Weinbergs oder auch nur
einer bestimmten Sorte von Trauben, sondern das Ergebniß einer Mischung
von mehreren Sorten. Und ferner, indem sein Verbrauch mit jedem Jahre
wächst, und die altbekannten Weingegenden von Ap. Bouzy. Ambonnay. Ver-
zennay, Mailly, Verzy, Cramant und Avize, die früher ausschließlich die Trau¬
ben zu den feinen Champagnersorten lieferten, schon lange nicht mehr den
Ansprüchen nachzukommen im Stande sind, welche beide Hemisphären an die
Champagnerhäuser in Reims und Epernay machen, so sind Weinberge unter¬
geordneten Ranges, deren Erzeugnis; früher für ungeeignet zur Herstellung
eines so edlen Getränkes wie Champagnerangesehen wurden, ebenfalls zu Bei¬
trägen an Trauben herangezogen worden, und man ersetzt, was ihnen an Bouquet,
Vinosität und Zuckergehalt abgeht, auf künstlichem Wege. Die Folge davon
ist, daß der hohe Preis, welchen selbst der gemeine Landwein im Hinblick
auf seine Umbildung zu geringem Schaumwein hat, denselben völlig vom Ver¬
brauch an Ort und Stelle ausschließt, und daß die Mittelklasse und der kleine
Mann genöthigt sind, seine Stelle durch die schweren, aber wohlfeilen Weine
des südlichen Frankreich zu ersetzen.

Eine andere Eigenthümlichkeit der Champagne ist, daß im Gegensatz gegen
die andern weinproducirendcn Gegenden Frankreichs, wo der Besitzer selbst des
kleinsten Fleckchens Reblaub seine Trauben selbst keltert, dort nur eine sehr


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Zitationshilfe: Die Grenzboten. Jg. 32, 1873, I. Semester. I. Band, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/grenzboten_341817_128991/260>, abgerufen am 02.10.2024.