Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Die Grenzboten. Jg. 16, 1857, II. Semester. IV. Band.

Bild:
<< vorherige Seite
nächste Seite >>

derartig bis an die Mitte der Hand. Der Rock ging bei ärmern Frauen mit
einem Saume bis an die Knöchel, bei reicheren endete er in einer Schleppe,
so daß der vordere Theil emporgehoben werden mußte, wobei sich das wohl-
besetzte Untergewand zeigte. Der Mantel ward von jüngeren Frauen für ge¬
wohnlich nicht mehr getragen. -- Schön und würdig ist die Tracht am Beginn
des 17. Jahrhunderts, sie besteht aus einem hohen Oberrock von Tuch, der
bis auf die Füße fällt und dessen Leib in eine ziemlich lange Schneppe aus¬
läuft, an den Achseln mit einer Art Epaulettes umfaßt; die Aermel sind
immer bis über die Ellbogen aufgeschlitzt und hier so eingeschnitten, daß die
Aermel des Untergewandes aus einem Achteck hervorragen. Von der Schneppe
ab ist der Oberrock aufgeschnitten und zugeknöpft. > Um den Hals liegt eine
gesattelte Krause. Die Schuhe sind breit und vorn eckig.

Gegen Mitte desselben Jahrhunderts ist diese züchtige Matronentracht
verschwunden. Das Kleid ist weit ausgeschnitten, die Aermel sind puffig und
geschlitzt wie im 16. Jahrhundert, und kokette Schleifchen sind, wo sie irgend
locken, aufgesteckt. Der Oberrock wird von der linken Hand hinaufgezogen, um
das engere Unterkleid sehen zu lassen. Um den Nacken zieht sich der steife,
breite Spitzenkragen.

Ueber die Kopfbedeckung ließe sich viel sagen oder vielmehr zeichnen, denn-
nur durch bildliche Darstellungen kann hier volle Deutlichkeit erreicht werden.

Noch bis in das 16. Jahrhundert wurden die Stirn- und Kinnbinden
von den Berheiralheten getragen, die in früherer Zeit unter dem Namen
"Gebende" bekannt waren. Ebenso blieb der altgermanische Schleier in Brauch,
der zierlich gefältelt von den Schläfen auf die Schultern siel und die Stirn
halb überragte. Er gab natürlich Platz für allerlei Zierrathen; galante Frauen¬
zimmer des 13. JahrhunderS, ebenso des 16. und 17., liebten ihn von gelber
Farbe. Nicht minder wechselte man in der Art ihn zu legen ab und be¬
schäftigte sich überhaupt viel damit, so daß seit dem 1i. Jahrhundert in den
Städten Schleierordnungen erlassen werden mußten.

Die Hauben waren, wie früher erwähnt, mehr Männertracht, kamen jedoch
seit dem 16. Jahrhundert auch bei dem weiblichen Geschlecht stärker in Auf¬
nahme. An den Hüten ließe sich die weibliche Erfindungsgabe glänzend nach¬
weisen: alle möglichen Formen in allen Stoffen sind ganz besonders in dem
Is. Jahrhundert üblich gewesen, und häufig genug waren sie ebenso geschmack¬
los wie viele moderne. Das 16. Jahrhundert hatte auch hier gediegenem
Sinn. Die Haube und das freigetragene Haar, daS Bänder und Federn
schmückten, arbeitete sich im 17. Jahrhundert hervor, um dann der französi¬
schen Unnatur zu erliegen.



derartig bis an die Mitte der Hand. Der Rock ging bei ärmern Frauen mit
einem Saume bis an die Knöchel, bei reicheren endete er in einer Schleppe,
so daß der vordere Theil emporgehoben werden mußte, wobei sich das wohl-
besetzte Untergewand zeigte. Der Mantel ward von jüngeren Frauen für ge¬
wohnlich nicht mehr getragen. — Schön und würdig ist die Tracht am Beginn
des 17. Jahrhunderts, sie besteht aus einem hohen Oberrock von Tuch, der
bis auf die Füße fällt und dessen Leib in eine ziemlich lange Schneppe aus¬
läuft, an den Achseln mit einer Art Epaulettes umfaßt; die Aermel sind
immer bis über die Ellbogen aufgeschlitzt und hier so eingeschnitten, daß die
Aermel des Untergewandes aus einem Achteck hervorragen. Von der Schneppe
ab ist der Oberrock aufgeschnitten und zugeknöpft. > Um den Hals liegt eine
gesattelte Krause. Die Schuhe sind breit und vorn eckig.

Gegen Mitte desselben Jahrhunderts ist diese züchtige Matronentracht
verschwunden. Das Kleid ist weit ausgeschnitten, die Aermel sind puffig und
geschlitzt wie im 16. Jahrhundert, und kokette Schleifchen sind, wo sie irgend
locken, aufgesteckt. Der Oberrock wird von der linken Hand hinaufgezogen, um
das engere Unterkleid sehen zu lassen. Um den Nacken zieht sich der steife,
breite Spitzenkragen.

Ueber die Kopfbedeckung ließe sich viel sagen oder vielmehr zeichnen, denn-
nur durch bildliche Darstellungen kann hier volle Deutlichkeit erreicht werden.

Noch bis in das 16. Jahrhundert wurden die Stirn- und Kinnbinden
von den Berheiralheten getragen, die in früherer Zeit unter dem Namen
„Gebende" bekannt waren. Ebenso blieb der altgermanische Schleier in Brauch,
der zierlich gefältelt von den Schläfen auf die Schultern siel und die Stirn
halb überragte. Er gab natürlich Platz für allerlei Zierrathen; galante Frauen¬
zimmer des 13. JahrhunderS, ebenso des 16. und 17., liebten ihn von gelber
Farbe. Nicht minder wechselte man in der Art ihn zu legen ab und be¬
schäftigte sich überhaupt viel damit, so daß seit dem 1i. Jahrhundert in den
Städten Schleierordnungen erlassen werden mußten.

Die Hauben waren, wie früher erwähnt, mehr Männertracht, kamen jedoch
seit dem 16. Jahrhundert auch bei dem weiblichen Geschlecht stärker in Auf¬
nahme. An den Hüten ließe sich die weibliche Erfindungsgabe glänzend nach¬
weisen: alle möglichen Formen in allen Stoffen sind ganz besonders in dem
Is. Jahrhundert üblich gewesen, und häufig genug waren sie ebenso geschmack¬
los wie viele moderne. Das 16. Jahrhundert hatte auch hier gediegenem
Sinn. Die Haube und das freigetragene Haar, daS Bänder und Federn
schmückten, arbeitete sich im 17. Jahrhundert hervor, um dann der französi¬
schen Unnatur zu erliegen.



<TEI>
  <text>
    <body>
      <div>
        <div n="1">
          <pb facs="#f0159" corresp="http://brema.suub.uni-bremen.de/grenzboten/periodical/pageview/104894"/>
          <p xml:id="ID_466" prev="#ID_465"> derartig bis an die Mitte der Hand. Der Rock ging bei ärmern Frauen mit<lb/>
einem Saume bis an die Knöchel, bei reicheren endete er in einer Schleppe,<lb/>
so daß der vordere Theil emporgehoben werden mußte, wobei sich das wohl-<lb/>
besetzte Untergewand zeigte. Der Mantel ward von jüngeren Frauen für ge¬<lb/>
wohnlich nicht mehr getragen. &#x2014; Schön und würdig ist die Tracht am Beginn<lb/>
des 17. Jahrhunderts, sie besteht aus einem hohen Oberrock von Tuch, der<lb/>
bis auf die Füße fällt und dessen Leib in eine ziemlich lange Schneppe aus¬<lb/>
läuft, an den Achseln mit einer Art Epaulettes umfaßt; die Aermel sind<lb/>
immer bis über die Ellbogen aufgeschlitzt und hier so eingeschnitten, daß die<lb/>
Aermel des Untergewandes aus einem Achteck hervorragen. Von der Schneppe<lb/>
ab ist der Oberrock aufgeschnitten und zugeknöpft. &gt; Um den Hals liegt eine<lb/>
gesattelte Krause. Die Schuhe sind breit und vorn eckig.</p><lb/>
          <p xml:id="ID_467"> Gegen Mitte desselben Jahrhunderts ist diese züchtige Matronentracht<lb/>
verschwunden. Das Kleid ist weit ausgeschnitten, die Aermel sind puffig und<lb/>
geschlitzt wie im 16. Jahrhundert, und kokette Schleifchen sind, wo sie irgend<lb/>
locken, aufgesteckt. Der Oberrock wird von der linken Hand hinaufgezogen, um<lb/>
das engere Unterkleid sehen zu lassen. Um den Nacken zieht sich der steife,<lb/>
breite Spitzenkragen.</p><lb/>
          <p xml:id="ID_468"> Ueber die Kopfbedeckung ließe sich viel sagen oder vielmehr zeichnen, denn-<lb/>
nur durch bildliche Darstellungen kann hier volle Deutlichkeit erreicht werden.</p><lb/>
          <p xml:id="ID_469"> Noch bis in das 16. Jahrhundert wurden die Stirn- und Kinnbinden<lb/>
von den Berheiralheten getragen, die in früherer Zeit unter dem Namen<lb/>
&#x201E;Gebende" bekannt waren. Ebenso blieb der altgermanische Schleier in Brauch,<lb/>
der zierlich gefältelt von den Schläfen auf die Schultern siel und die Stirn<lb/>
halb überragte. Er gab natürlich Platz für allerlei Zierrathen; galante Frauen¬<lb/>
zimmer des 13. JahrhunderS, ebenso des 16. und 17., liebten ihn von gelber<lb/>
Farbe. Nicht minder wechselte man in der Art ihn zu legen ab und be¬<lb/>
schäftigte sich überhaupt viel damit, so daß seit dem 1i. Jahrhundert in den<lb/>
Städten Schleierordnungen erlassen werden mußten.</p><lb/>
          <p xml:id="ID_470"> Die Hauben waren, wie früher erwähnt, mehr Männertracht, kamen jedoch<lb/>
seit dem 16. Jahrhundert auch bei dem weiblichen Geschlecht stärker in Auf¬<lb/>
nahme. An den Hüten ließe sich die weibliche Erfindungsgabe glänzend nach¬<lb/>
weisen: alle möglichen Formen in allen Stoffen sind ganz besonders in dem<lb/>
Is. Jahrhundert üblich gewesen, und häufig genug waren sie ebenso geschmack¬<lb/>
los wie viele moderne. Das 16. Jahrhundert hatte auch hier gediegenem<lb/>
Sinn. Die Haube und das freigetragene Haar, daS Bänder und Federn<lb/>
schmückten, arbeitete sich im 17. Jahrhundert hervor, um dann der französi¬<lb/>
schen Unnatur zu erliegen.</p><lb/>
          <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
        </div>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>
[0159] derartig bis an die Mitte der Hand. Der Rock ging bei ärmern Frauen mit einem Saume bis an die Knöchel, bei reicheren endete er in einer Schleppe, so daß der vordere Theil emporgehoben werden mußte, wobei sich das wohl- besetzte Untergewand zeigte. Der Mantel ward von jüngeren Frauen für ge¬ wohnlich nicht mehr getragen. — Schön und würdig ist die Tracht am Beginn des 17. Jahrhunderts, sie besteht aus einem hohen Oberrock von Tuch, der bis auf die Füße fällt und dessen Leib in eine ziemlich lange Schneppe aus¬ läuft, an den Achseln mit einer Art Epaulettes umfaßt; die Aermel sind immer bis über die Ellbogen aufgeschlitzt und hier so eingeschnitten, daß die Aermel des Untergewandes aus einem Achteck hervorragen. Von der Schneppe ab ist der Oberrock aufgeschnitten und zugeknöpft. > Um den Hals liegt eine gesattelte Krause. Die Schuhe sind breit und vorn eckig. Gegen Mitte desselben Jahrhunderts ist diese züchtige Matronentracht verschwunden. Das Kleid ist weit ausgeschnitten, die Aermel sind puffig und geschlitzt wie im 16. Jahrhundert, und kokette Schleifchen sind, wo sie irgend locken, aufgesteckt. Der Oberrock wird von der linken Hand hinaufgezogen, um das engere Unterkleid sehen zu lassen. Um den Nacken zieht sich der steife, breite Spitzenkragen. Ueber die Kopfbedeckung ließe sich viel sagen oder vielmehr zeichnen, denn- nur durch bildliche Darstellungen kann hier volle Deutlichkeit erreicht werden. Noch bis in das 16. Jahrhundert wurden die Stirn- und Kinnbinden von den Berheiralheten getragen, die in früherer Zeit unter dem Namen „Gebende" bekannt waren. Ebenso blieb der altgermanische Schleier in Brauch, der zierlich gefältelt von den Schläfen auf die Schultern siel und die Stirn halb überragte. Er gab natürlich Platz für allerlei Zierrathen; galante Frauen¬ zimmer des 13. JahrhunderS, ebenso des 16. und 17., liebten ihn von gelber Farbe. Nicht minder wechselte man in der Art ihn zu legen ab und be¬ schäftigte sich überhaupt viel damit, so daß seit dem 1i. Jahrhundert in den Städten Schleierordnungen erlassen werden mußten. Die Hauben waren, wie früher erwähnt, mehr Männertracht, kamen jedoch seit dem 16. Jahrhundert auch bei dem weiblichen Geschlecht stärker in Auf¬ nahme. An den Hüten ließe sich die weibliche Erfindungsgabe glänzend nach¬ weisen: alle möglichen Formen in allen Stoffen sind ganz besonders in dem Is. Jahrhundert üblich gewesen, und häufig genug waren sie ebenso geschmack¬ los wie viele moderne. Das 16. Jahrhundert hatte auch hier gediegenem Sinn. Die Haube und das freigetragene Haar, daS Bänder und Federn schmückten, arbeitete sich im 17. Jahrhundert hervor, um dann der französi¬ schen Unnatur zu erliegen.

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …

Staats- und Universitätsbibliothek (SuUB) Bremen: Bereitstellung der Texttranskription.
Kay-Michael Würzner: Bearbeitung der digitalen Edition.

Weitere Informationen:

Verfahren der Texterfassung: OCR mit Nachkorrektur.

Bogensignaturen: gekennzeichnet;Druckfehler: ignoriert;fremdsprachliches Material: nicht gekennzeichnet;Geminations-/Abkürzungsstriche: wie Vorlage;Hervorhebungen (Antiqua, Sperrschrift, Kursive etc.): nicht ausgezeichnet;i/j in Fraktur: wie Vorlage;I/J in Fraktur: wie Vorlage;Kolumnentitel: gekennzeichnet;Kustoden: gekennzeichnet;langes s (ſ): als s transkribiert;Normalisierungen: stillschweigend;rundes r (&#xa75b;): als r/et transkribiert;Seitenumbrüche markiert: ja;Silbentrennung: wie Vorlage;u/v bzw. U/V: wie Vorlage;Vokale mit übergest. e: als ä/ö/ü transkribiert;Vollständigkeit: vollständig erfasst;Zeichensetzung: wie Vorlage;Zeilenumbrüche markiert: ja;

Nachkorrektur erfolgte automatisch.




Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/grenzboten_341586_104734
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/grenzboten_341586_104734/159
Zitationshilfe: Die Grenzboten. Jg. 16, 1857, II. Semester. IV. Band, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/grenzboten_341586_104734/159>, abgerufen am 23.07.2024.